Witam serdecznie głupia sprawa zerwała mi się szarpanka i wypadło łożysko jedno kierunkowe teraz nie wiem w która stronę ma być założone. Dopiero zaczynam w modelarstwie. Off i On Road, wogole poszukuje kogoś kto też pomoże poustawiac gaźniki. Pozdrawiam Łukasz.

Specyfikacja:
podwozie - ???
silnik - leopard 9T 4370KV
regulator - leopard V2
serwo - SRT DL5015 15kg/ 0,13sec
zasilanie - 2s lipo 4000mAh

Podwozie kupiłem używane bez karoserii z zamontowanym już silnikiem, regulatorem i jakimś badziewnym serwem które jako pierwsze zmieniłem. W między czasie rozebrałem model w celu sprawdzenia zużycia elementów napędowych i tutaj miłe zaskoczenie bo model wewnątrz wyglądał jak nówka, zerowe zużycie zębatek a przy okazji odblokowałem tylny dyferencjał (co zdecydowanie poprawiło zwrotność modelu) przód zostawiłem zblokowany wszystko nasmarowałem i poskładałem.

Po kilku dniach niedaleko mnie natrafiła się karoseria subaru nie zastanawiając się długo następnego dnia była u mnie. Jakie było moje zdziwienie gdy po przymiarce okazało się że rozstaw osi modelu jest za duży w stosunku do karoserii na całe szczęście udało mi się to rozwiązać, dzięki odwrotnemu założeniu tylnych wahaczy co wymusiło zamocowanie amortyzatorów z przodu ale wszystko spasowało i działa Karoseria zamocowana jest na magnesach

Mam pytanie do was czy ktoś rozpoznaje co to jest za podwozie? Sprzedający też kupił jako używane i twierdził że jest to firma REELY a model tc-04 wygląda niemal identycznie, różnicą są półosie ponieważ na ani jednym zdjęciu na internecie nie widziałem takich kardanów jakie ja mam, a przyglądając się bliżej tam nic nie wygląda na przerobione, skrócone czy zmodyfikowane. Może ktoś jest w stanie rozwiązać zagadkę?

Załączone pliki

Miniatury
                           

Moduł oświetlenia Arduino

Spis części które będziemy potrzebować:
- Arduino nano
- Kabel mini USB
- Oporniki 5% 2W 100R (10szt wystarczy)
- Diody led 5mm
- Kabelki (stare kable USB świetnie się nadają)
- Wtyczki/złącza (złącze JST SM 6pin 2szt powinny wystarczyć)
- Moduł mocy PWM IRF520 (tylko w przypadku jeśli chcemy zasilić listwę ledową)

Na początek przyjrzymy się samemu arduino
 
   

Na zdjęciu opisane są wszystkie piny, nas interesują te:

VIN - zasilanie arduino zalecane 7-12V (na 6V też działa)
GND - masa

A0-A7 - piny typu IN tutaj będziemy podłączać sygnały z odbiornika

D2
D4
D7
D8
D12 - Piny typu OUT które mają możliwość sterowania tylko 0-1

D3                     
D5                    
D6                     
D9
D10
D11 - Piny typu OUT które obsługują PWM (pulse width modulation) czyli możemy płynnie sterować jasnością LED.

Na wszystkich pinach OUT mamy zasilanie max 5v (niezależnie jakie mamy napięcie zasilania arduino) dlatego potrzebujemy oporniki do ledów

Zanim zaczniemy składać wszystko razem na początku musimy zastanowić się ile mamy dostępnych kanałów w aparaturze i jaki efekt chcemy uzyskać, bo mając nawet zwykłą apke 2/3 kanałową można uzyskać fajne efekty,  ale im więcej kanałów w aparaturze tym też więcej możliwości.

Na początek musimy spisać jakie chcemy mieć funkcje:

drążek gazu -  sterowanie światłami pozycyjnymi tył, światłami stop oraz wstecznym

przełącznik trzy pozycyjny - sterowanie światłami pozycyjnymi przód i światłami drogowymi plus w pozycji 0 wyłączone sterowanie drążkiem gazu (wszystko zgaszone)

drugi przełącznik trzy pozycyjny - sterowanie kierunkowskazami

przełącznik dwu pozycyjny - sterowanie awaryjnymi

drugi przełącznik dwu pozycyjny - lightbar

Pierwszym krokiem będzie spisanie jaki przełącznik jest na jakim kanale w moim przypadku wygląda to tak:

drążek gazu - Ch3
przełącznik świateł przód - Ch6
przełącznik kierunkowskazów - Ch7
przełącznik awaryjnych - Ch8
przełącznik lightbar - Ch10

Następnie przechodzimy do arduino, podłączamy zasilanie (piny VIN, GND), piny sygnałowe odpowiednich kanałów odbiornika do arduino oraz musimy pamiętać o wspólnej masie.

Ch3 - A0
Ch6 - A1
Ch7 - A2
Ch8 - A3
Ch10 - A4

Teraz bierzemy 5szt oporników 100R 2W i lutujemy je bezpośrednio w arduino. To będą nasze wyjścia sterowane plusem podłączone do ledów

D2 - wsteczny
D3 - pozycja tył/stop
D4 - kierunek lewy
D7 - kierunek prawy
D10 - pozycja przód/mijania
Poniżej prosty rysunek poglądowy, zrobiony na szybko w paincie dla wzrokowców jak to wszystko podłączyć ze sobą

     

Teraz informacja dla osób używających apki 2/3 kanałowej drążek gazu zostaje wiec sterowanie pozycyjnymi tył,stop oraz wsteczny pozostaje takie samo, w pin A2 w arduino można podłączyć sygnał z serwa skrętu i kierunki będą mrugać przy skręcie kół, a światła przednie można w programie wysterować aby świeciły cały czas albo użyć drążka gazu i wtedy podczas postoju będą świecić się pozycyjne a podczas jazdy będą świecić światła mijania.

Musicie pamiętać o jeszcze jednej rzeczy mianowicie arduino nie jest w stanie przenosić dużych obciążen!!! Z kilkoma diodami led radzi sobie bez problemu ALE nie radzę zasilać listw ledowych ani innych lightbarów bezpośrednio z arduino.
Do tego celu będziemy potrzebować moduł mocy PWM IRF520 który podłączamy w następujący sposób:

   
 
Tylko pamiętajcie jakim napięciem zasilacie moduł mocy bo na wyjściu będzie takie samo, żeby lightbar nie poszedł z dymem.

Teraz pozostało "tylko" napisać program i moduł gotowy.

Pobieramy program arduino na naszego PC, uruchamiamy go.

Wchodzimy w zakładkę 'Narzędzia' następnie 'płytka' i z listy wybieramy 'Arduino Nano'

W zakładce 'Procesor' wybieramy 'ATmega328P'

W zakładce 'Port' wybieramy port USB do którego podłączymy arduino (najlepiej zobaczyć jakie mamy dostępne później podłączyć arduino poprzez USB i zobaczyć czy pojawił się nowy, to właśnie jego wybieramy.

Pamiętajcie przy pisaniu programu o wszystkich nawiasach (zwykłych i kwadratowych), o przecinkach i o dużych literach. Wszystko ma znaczenie.

Kasujemy to co jest napisane w nowym sketchu i zaczynamy.

int pin3 = A0;  
int pin7 = A1;
int pin6 = A2;
int pin8 = A3;
int pin10 = A4;
int WSTECZNY = 2;
int STOP = 3;
int KIERUNEKL = 4;
int LIGHTBAR = 5;
int KIERUNEKR = 7;
int PRZOD = 10;

//opis pinów


#define INTERVAL_1 300  
#define INTERVAL_2 300
byte led_1;
byte led_2;
unsigned long time_for_action_1;
unsigned long time_for_action_2;

//wartość 300 oznacza jak szybko będą mrugać kierunki, wartość możecie zmieniać wedle uznania

void setup ()  
  {
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);

// opis pinów typu output
  }

void loop ()
{
int ch3 = pulseIn(pin3, HIGH, 30000);  
int ch6 = pulseIn(pin6, HIGH, 30000);
int ch7 = pulseIn(pin7, HIGH, 30000);
int ch8 = pulseIn(pin8, HIGH, 30000);
int ch10 = pulseIn(pin10, HIGH, 30000);

// opis dla arduino żeby mogło czytać wartości jakie wysyła odbiornik (od 1000ms do 2000ms). Dalej zaczyna się już programowanie

   if (ch6 < 1300 and ch6 > 900)     // po if w nawiasie wpisujemy kanał i jaka wartość nas interesuje
   {
    analogWrite(3, 0);     // 3 oznacza pin D3 w naszym przypadku światło stop a po przecinku 0 ozancza światło wyłączone (wartość 255 oznacza 100% jasności a w przypadku pinów z pwm można wpisywać wartości od 0  do 255 np 50 i wtedy mamy światła pozycyjne
   }
    
   if (ch3 < 1400 and ch3 > 900 and ch6 > 1400 or ch3 > 1600 and ch6 > 1400)
   {
    analogWrite(3, 50);
   }

   if (ch3 > 1450 and ch3 < 1550 and ch6 > 1400)
   {
    analogWrite(3, 255);
   }

   if (ch3 > 1600 and ch6 > 1400)
   {
    analogWrite(2, 255);
   }

   if (ch3 < 1500 and ch3 > 900)
   {
    analogWrite(2, 0);
   }


if (ch8 > 1700 or ch7 < 1300 and ch7 > 900)
 {
  if (millis() > time_for_action_1)
  {
    time_for_action_1 = millis() + (unsigned long) INTERVAL_1;
    led_1 = !led_1;
  }
 }
 else
 {
  time_for_action_1 = 0;
  led_1 = 0;
 }


   if (ch8 > 1700 or ch7 > 1700)
 {
  if (millis() > time_for_action_2)
  {
    time_for_action_2 = millis() + (unsigned long) INTERVAL_2;
    led_2 = !led_2;
  }
 }
 else
 {
  time_for_action_2 = 0;
  led_2 = 0;
 }
   digitalWrite(4,led_1);
   digitalWrite(7,led_2);

// opis kierunkowskazów lewego, prawego i awaryjnych

if (ch6 < 1300 and ch6 > 900)
    {
     analogWrite(10, 0);
    }
    if (ch6 > 1400 and ch6 < 1600)
    {
     analogWrite(10, 50);
    }
    if (ch6 > 1700)
    {
     analogWrite(10, 255);
    }

//świtała przednie


    if (ch10 < 1300 and ch10 > 900)
    {
     analogWrite(5, 0);
    }
    if (ch10 > 1700)
    {
     analogWrite(5, 255);
    }

    // sterowanie lightbarem

 
 delay(50);       //delay oznacza częstotliwość odświeżania  
 }


I tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca programowania klikamy ptaszka u góry w celu zweryfikowania szkicu czy nigdzie nie popełniliśmy błędu i zapisujemy.  Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie na dole pojawi się napis 'Kompilacja zakończona' i dowiemy się że używamy jakichś 6% pamięci programu. No cóż.

Włączamy model, podpinamy arduino do USB i klikamy obok ptaszka w strzałeczkę w prawo w celu wgrania programu do arduino, program jeszcze raz zweryfikuje poprawność szkicu a następnie wgra go do naszego arduino. Odpinamy USB w celu przetestowania (mi czasami podpięte usb powodowało jakieś zakłócenia) i teoretycznie wszystko powinno działać

Opis wyszedł mi cholernie długi za co przepraszam ale mam nadzieję że wszystko jest zrozumiałe jeśli jednak coś pomiąłem do dajcie znać.

Zrobienie tego modułu jest prostsze niż się wydaje oczywiście jeżeli ogarniamy lutowanie, podłączenie wszystkiego według schematu powyżej to kilka godzin mając wszystkie elementy następnie kopiujecie mój szkic do programu, wgrywacie do arduino i to wszystko.

Cześć,
W związku z zainteresowaniem i potrzebą spotkania modelami onroad/rally chciałbym wszystkich zaprosić w imieniu organizatorów na luźne spotkanie w najbliższą sobotę o godzinie 11.00 na torze modelarskim w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kolberga.
W planach trasa onroad z dodanymi szykanami oraz trasa rally.
Pojeździmy, pogadamy
Link do wydarzenia:
https://facebook.com/events/s/szybko-bo-...929/?ti=as

Wysłane z mojego moto g(7) power przy użyciu Tapatalka

Cześć,
Postanowiłem spróbować swoich sił w rally.
Podwozie to Himoto Nascada, przyciąłem płytę podłogową w celu zwiększenia prześwitu, poprawiłem również układ skrętu, zwrotnice wymienione na aluminiowe. Silnik to szczotka 35t, prędkość nie powala, ale przyspieszenie cieszy, serwo to szybkie jx.
Do nauki jazdy jest to super zestaw. Muszę jeszcze pomyśleć o jakiejś szybszej aparaturze.

Wysłane z mojego moto g(7) power przy użyciu Tapatalka

Witam.
Organizuje pokazy Modeli zdalnie sterowanych Off-road które odbędą się w Przeciszowie podczas Święta Gminy Przeciszów. 

Pytanie do kolegów znalazło by się parę osób chętnych na pokazy modeli Off-road. 
Podczas imprezy oczywiście zapewniony grill i napoje.

Impreza odbywa się 12.07.2020 w Przeciszowie w okolicy Zatora i Oświęcimia.

Dlaczego tak wcześnie? Dlatego gdyż muszę zgłosić ilość osób aby zapewnić grila i napoje dla każdego uczestnika i zorganizować tor do jazdy.

Mam nadzieję że znajdzie się chociaż mała grupa ok 6 modeli do pokazów.

Pozdrawiam 
Dariusz.

Witam.
Organizuje pokazy Modeli zdalnie sterowanych Off-road które odbędą się w Przeciszowie podczas Święta Gminy Przeciszów. 

Taraz pytanie do kolegów z Trialu.
Znalazło by się parę osób chętnych na pokazy Trialu Rc. 
Podczas imprezy oczywiście zapewniony grill i napoje.

Impreza odbywa się 12.07.2020 w Przeciszowie w okolicy Zatora i Oświęcimia.

Dlaczego tak wcześnie? Dlatego gdyż muszę zgłosić ilość osób aby zapewnić grila i napoje dla każdego uczestnika i zorganizować tor do jazdy.

Mam nadzieję że znajdzie się chociaż mała grupa ok 6 modeli do pokazów.

Pozdrawiam.
Dariusz.

Zauroczony niektórymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i z czystej ciekawości pojawił się u mnie

ELEMENT RC ENDURO

       

Model kupiłem RTR. Seryjnie brak tylnego zderzaka oraz tylnego oświetlenia. Model prosi się o dokupienie serwa 360 na wyciągarkę, wymianę serwa skrętu (seryjne 18kg) oraz wymianę felg (opony jak kto woli). Co do aparatury... słyszę, że warto wymienić. Ale chyba wpierw ją przetestuję. Fajnie się trymuje.
Dodatki płyną z Chin... aktualizacja wkrótce.

Witam wszystkich w nowym roku i zapraszam na spotkanie w niedzielę na 9.30 na hałdę w Rudzie Śląskiej.
50°15'60.0"N 18°51'59.3"E
Brata Alberta, 41-700 Ruda Śląska
https://goo.gl/maps/pKMPBUSa9H6Lu2PUA

Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka

W świątecznym nastroju kupiłem dla syna.... model, a właściwie to niesamowitą przygodę.

Budujemy Jimnego!

   

Mój 8-letni syn na prawdę odwala tu kawał dobrej roboty. Oczywiście, że mu pomagam, ale co raz przychodzę to oczy mam coraz większe. Sam skręca dużo podzespołów, sam (nawet nie wiem kiedy) skręcił tylne półosie w cały komplet napędowy, zamocował wały napędowe, amortyzatory... które pomagałem mu zalewać. Nie wiem kto jest bardziej najarany: ja nim czy on modelem

Sporo rzeczy mam jeszcze w drodze, płyną. 

Progi zamocowane, przyjdzie silnik będę kombinował jak ułożyć pakiet i serwo pod wyciągarkę.

Póki co plan jest na:
silnik szczotka 35T
regiel Hobbywing QuicRun
skręt serwo 20kg 180
wyciąg serwo 25kg 360

Felgi 1.9 lub 1.55 -nie wiem jeszcze
Opony najchętniej Voodoo KLR 105x35 ....czyli felgi 1.9

Aktualnie dzięki za wsparcie Bastian, Cezary i Melon. Będę wdzięczny za dalsze rady
Obecnie myślę jaki pakiet do niego dać 2S czy 2S i w jakich parametrach. Mam jakieś 4S 2200, których nie używam... może przerobić