https://rc-slask.pl/ Mon, 27 Jul 2026 21:19:52 +0000 MyBB https://rc-slask.pl/watek-495.html Wed, 13 Sep 2017 01:43:24 +0200 https://rc-slask.pl/watek-495.html - poradnik "made in " Ballu -

Podpięcie led pod wolny kanał:
Aby diody led prawidłowo i długo świeciły powinny posiadać zasilanie stałym prądem  (nie mylić z napięciem ). Standard dla led 5mm średnicy to 20mA a dla 3mm 10mA - przy nieprzekraczaniu tych wartości i zapewnieniu odpowiedniego ich chłodzenia diody powinny świecić stale przez 11LAT
W praktyce jest to trudne do osiągnięcia , zwłaszcza przy zmiennym napięciu źródła zasilającego(liczą się dziesiąte części volta )  i zmiennych warunkach otoczenia. Najprostszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie do każdej diody niezależnie  opornika połączonego szeregowo z każdą diodą . Dla led koloru białego należy "dodać" opornik o wartości 150 ohm dla napięcia źródła w przedziale 5-6V a dla led koloru czerwonego 200ohm . ( dla led 3mm jest to 300ohm dla białych led i 400ohm dla czerwonych led )
Tak przygotowane oświetlenie można wpiąć bezpośrednio pod wolny kanał podłączając diody pod "-" i "+" .
Diody będą wówczas zaświecały się wraz z włączaniem zasilania .

Istnieją tzw " switch- e" które pozwalają na sterowanie włączaniem i wyłączaniem led z nadajnika . Podpina się taki switch pod wolny kanał odbiornika (najczęściej 3 kanał ) a na wyjściu podłączyć można diody. Działają one 0/1 - czyli mają 2 stany włącz i wyłącz .

Jest jeszcze jeden sposób - choć mało znany . Mianowicie można wykorzystać do załączania led elektronikę pochodzącą z serwomechanizmu . Zaletą jest w tym przypadku możliwość częściowego sterowania jasnością led oraz fakt iż elektronika może pochodzić z serwa w którym uszkodzeniu uległa przekładnia mechaniczna lub spalił się silnik (pod warunkiem iż elektronika jest dalej sprawna)
Opiszę w skrócie jak to zrobić :
1.Z serwa należy wyjąć elektronikę wraz z silnikiem i potencjometrem (elementem który "sprawdza" położenie/obrót serwa ).
2. Odlutowujemy silnik od reszty elektroniki (2 kabelki/ nóżki silnika ) a w ich miejsce przylutowujemy diody led połączone tak jak opisałem szybciej . Nie ma tu znaczenia "biegunowość" - nieważne gdzie przylutujemy "+" i "-" diody .
3. Podłączamy kabel od "byłego serwa" pod odbiornik , włączamy apkę i zasilanie odbiornika .
4. Kręcąc potencjometrem możemy wyregulować kiedy ledy mają się świecić a kiedy gasnąć w zależności od przełączenia sterowania .
Zazwyczaj jest to pozycja zbliżona do 1/2 obrotu potencjometru (jego środkowa pozycja) .
..... I gotowe .... w zasadzie , bo warto wspomnieć iż jeśli sterowanie (3 kanał) jest proporcjonalny to uzyskujemy minimum 3 stany świecenia led (w zależności od elektroniki z serwa - czy pochodzi z analogowego czy cyfrowego ).
Pamiętać należy iż silnik w serwie pracuje chwilowo a led świecą stale więc podłączając tak diody (zwłaszcza większą ilość ) należy sprawdzić czy elektronika z serwa się nie przegrzewa lub zastosować elektronikę z serwa o znacznym uciągu .]]> - poradnik "made in " Ballu -

Podpięcie led pod wolny kanał:
Aby diody led prawidłowo i długo świeciły powinny posiadać zasilanie stałym prądem  (nie mylić z napięciem ). Standard dla led 5mm średnicy to 20mA a dla 3mm 10mA - przy nieprzekraczaniu tych wartości i zapewnieniu odpowiedniego ich chłodzenia diody powinny świecić stale przez 11LAT
W praktyce jest to trudne do osiągnięcia , zwłaszcza przy zmiennym napięciu źródła zasilającego(liczą się dziesiąte części volta )  i zmiennych warunkach otoczenia. Najprostszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie do każdej diody niezależnie  opornika połączonego szeregowo z każdą diodą . Dla led koloru białego należy "dodać" opornik o wartości 150 ohm dla napięcia źródła w przedziale 5-6V a dla led koloru czerwonego 200ohm . ( dla led 3mm jest to 300ohm dla białych led i 400ohm dla czerwonych led )
Tak przygotowane oświetlenie można wpiąć bezpośrednio pod wolny kanał podłączając diody pod "-" i "+" .
Diody będą wówczas zaświecały się wraz z włączaniem zasilania .

Istnieją tzw " switch- e" które pozwalają na sterowanie włączaniem i wyłączaniem led z nadajnika . Podpina się taki switch pod wolny kanał odbiornika (najczęściej 3 kanał ) a na wyjściu podłączyć można diody. Działają one 0/1 - czyli mają 2 stany włącz i wyłącz .

Jest jeszcze jeden sposób - choć mało znany . Mianowicie można wykorzystać do załączania led elektronikę pochodzącą z serwomechanizmu . Zaletą jest w tym przypadku możliwość częściowego sterowania jasnością led oraz fakt iż elektronika może pochodzić z serwa w którym uszkodzeniu uległa przekładnia mechaniczna lub spalił się silnik (pod warunkiem iż elektronika jest dalej sprawna)
Opiszę w skrócie jak to zrobić :
1.Z serwa należy wyjąć elektronikę wraz z silnikiem i potencjometrem (elementem który "sprawdza" położenie/obrót serwa ).
2. Odlutowujemy silnik od reszty elektroniki (2 kabelki/ nóżki silnika ) a w ich miejsce przylutowujemy diody led połączone tak jak opisałem szybciej . Nie ma tu znaczenia "biegunowość" - nieważne gdzie przylutujemy "+" i "-" diody .
3. Podłączamy kabel od "byłego serwa" pod odbiornik , włączamy apkę i zasilanie odbiornika .
4. Kręcąc potencjometrem możemy wyregulować kiedy ledy mają się świecić a kiedy gasnąć w zależności od przełączenia sterowania .
Zazwyczaj jest to pozycja zbliżona do 1/2 obrotu potencjometru (jego środkowa pozycja) .
..... I gotowe .... w zasadzie , bo warto wspomnieć iż jeśli sterowanie (3 kanał) jest proporcjonalny to uzyskujemy minimum 3 stany świecenia led (w zależności od elektroniki z serwa - czy pochodzi z analogowego czy cyfrowego ).
Pamiętać należy iż silnik w serwie pracuje chwilowo a led świecą stale więc podłączając tak diody (zwłaszcza większą ilość ) należy sprawdzić czy elektronika z serwa się nie przegrzewa lub zastosować elektronikę z serwa o znacznym uciągu .]]> https://rc-slask.pl/watek-460.html Thu, 03 Aug 2017 09:43:42 +0200 https://rc-slask.pl/watek-460.html https://rc-slask.pl/watek-458.html Wed, 02 Aug 2017 12:03:31 +0200 https://rc-slask.pl/watek-458.html https://rc-slask.pl/watek-445.html Wed, 19 Jul 2017 10:56:52 +0200 https://rc-slask.pl/watek-445.html https://rc-slask.pl/watek-287.html Wed, 11 Jan 2017 20:49:46 +0100 https://rc-slask.pl/watek-287.html
Zacznę :

Gens ace :
Kilka par tych pakietów jest u mnie na stanie .
- ogólnie jestem zadowolony zaczynają w prawdzie niektóre robić się miękkie ale mają 2-3 lata wiec nie narzekam
- pojemność trzymają , nie rozjeżdżają się cele , parametry zbliżone do tego co producent deklaruje
- w najgorszym stanie jest para regularnie używana w e-revo - po roku zrobiły się miękkie i lekko puchną po jeździe

Tornado
W sumie 3 pary (6 pakietów).
- 2 pierwsze pakiety - porażka - 10- 20 cykli i do utylizacji bo po 5 ładowaniach miękkie się już zrobiły ( jak się potem dowiedziałem "wadliwa partia "- seria "nano")
- 4 które mam są w porządku 6 miesięcy korzystania około 30 cykli i dalej twarde
- pojemność w stosunku to tego co napisał producent zbliżona

Zippy
4 pakiety małej pojemności 2200mah
- Sporadycznie korzystam z nich - więcej leżakują - ale jestem zadowolony mimo iż mają ponad 2 lata nie zrobiły się miękkie.
- cele się nie rozjechały

Traxxas
1 pakiet pochodzący z zestawu Atona.
- wytrzymał 10 lotów i zrobił się miękki a przy próbie szybkiego wznoszenia napięcie strasznie spada]]>
Zacznę :

Gens ace :
Kilka par tych pakietów jest u mnie na stanie .
- ogólnie jestem zadowolony zaczynają w prawdzie niektóre robić się miękkie ale mają 2-3 lata wiec nie narzekam
- pojemność trzymają , nie rozjeżdżają się cele , parametry zbliżone do tego co producent deklaruje
- w najgorszym stanie jest para regularnie używana w e-revo - po roku zrobiły się miękkie i lekko puchną po jeździe

Tornado
W sumie 3 pary (6 pakietów).
- 2 pierwsze pakiety - porażka - 10- 20 cykli i do utylizacji bo po 5 ładowaniach miękkie się już zrobiły ( jak się potem dowiedziałem "wadliwa partia "- seria "nano")
- 4 które mam są w porządku 6 miesięcy korzystania około 30 cykli i dalej twarde
- pojemność w stosunku to tego co napisał producent zbliżona

Zippy
4 pakiety małej pojemności 2200mah
- Sporadycznie korzystam z nich - więcej leżakują - ale jestem zadowolony mimo iż mają ponad 2 lata nie zrobiły się miękkie.
- cele się nie rozjechały

Traxxas
1 pakiet pochodzący z zestawu Atona.
- wytrzymał 10 lotów i zrobił się miękki a przy próbie szybkiego wznoszenia napięcie strasznie spada]]> https://rc-slask.pl/watek-197.html Mon, 09 Jan 2017 23:46:01 +0100 https://rc-slask.pl/watek-197.html

Siedzi obecnie w Xmaxxie i przechodzi testy .


Pierwsze spostrzeżenia :
- przy jeździe tzw "0/1" przez ponad 10 min po śniegu/lodzie temperatura regla poniżej 0st/c . Zaznaczę że na dworze było -12st , pakiety to nowe gensy2x 2s 7600mah 50c czyli tylko 4s w sumie, a silnik to standard z xmaxxa.
- temperatura silnika 37st - to prawie 50st więcej niż otoczenie a na silniku radiator na paście termo i wentylator
- temperatura wtyczek ( trx ) około 20st a pakietów 30st. Wtyczek nie wymienię bo pakiety do kilku modeli są używane ale przydały by się XT90
- podczas jazdy zauważyłem że gdy model stoi to na pakietach jest 16,8v a w czasie ruszania i podjazdu pod wzniesienie spada do 12,3v to sporo.

I tu moje pytanie jakie pakiety dobrać do tego potworka ? - założenie to 2 pakiety 3S .....

Co do silnika to pewnie zostanie wymieniony przed latem albo się szybciej ugotuje

P.S Po kilku dniach testów opiszę co i jak .]]>

Siedzi obecnie w Xmaxxie i przechodzi testy .


Pierwsze spostrzeżenia :
- przy jeździe tzw "0/1" przez ponad 10 min po śniegu/lodzie temperatura regla poniżej 0st/c . Zaznaczę że na dworze było -12st , pakiety to nowe gensy2x 2s 7600mah 50c czyli tylko 4s w sumie, a silnik to standard z xmaxxa.
- temperatura silnika 37st - to prawie 50st więcej niż otoczenie a na silniku radiator na paście termo i wentylator
- temperatura wtyczek ( trx ) około 20st a pakietów 30st. Wtyczek nie wymienię bo pakiety do kilku modeli są używane ale przydały by się XT90
- podczas jazdy zauważyłem że gdy model stoi to na pakietach jest 16,8v a w czasie ruszania i podjazdu pod wzniesienie spada do 12,3v to sporo.

I tu moje pytanie jakie pakiety dobrać do tego potworka ? - założenie to 2 pakiety 3S .....

Co do silnika to pewnie zostanie wymieniony przed latem albo się szybciej ugotuje

P.S Po kilku dniach testów opiszę co i jak .]]> https://rc-slask.pl/watek-174.html Mon, 21 Nov 2016 18:34:22 +0100 https://rc-slask.pl/watek-174.html Z ładowarek znalazłem coś takiego:
https://www.olx.pl/oferta/ladowarka-mode...g6G4x.html
https://www.olx.pl/oferta/ladowarka-mode...ikx6T.html]]> Z ładowarek znalazłem coś takiego:
https://www.olx.pl/oferta/ladowarka-mode...g6G4x.html
https://www.olx.pl/oferta/ladowarka-mode...ikx6T.html]]> https://rc-slask.pl/watek-23.html Tue, 11 Oct 2016 21:51:05 +0200 https://rc-slask.pl/watek-23.html

Parę słów wstępu:

Stosowanie kalafonii czy innych "standardowych" topników powoduje efekt odwrotny od zamierzonego.

Jakiś czas temu zdarzyła mi się sytuacja :
uszkodzeniu uległ pakiet 6S (6 cel połączonych szeregowo ) i trafił do mnie w celu próby reanimacji. W skutek zwarcia - spalenie regulatora- upaliła się jedna z łączących cele blaszek aluminiowych .
Po licznych nieudanych próbach byłem zmuszony skorzystać z pomocy Marcina "prorevo" który posiada większą wiedzę i doświadczenie ode mnie.
Jak się dowiedziałem jedynym choć i tak nie do końca pewnym rozwiązaniem jest stosowanie specjalnego topnika "made in ZSSR ". Niestety dla mnie niedostępnego. Pakiet oczywiście został przez Marcina naprawiony .


Ostatnio miałem przypadkową okazję zakupu za około 30,- topnika do miękkiego lutowania aluminium " AlumWeld FLUX"  15ml. A dziś pierwszą okazję go wypróbować. Dla tego den wątek.

Lutowanie :

Zacznę od tyłu czyli efekt końcowy - dwa pakiety polutowane . Pozostało sprawdzić czy łącza nie grzeją się pod obciążeniem.  Czyli warto czytać dalej   Pierwsza próba zakończyła się porażką jak się potem okazało topnik ma bardzo wąski zakres temperatury( około 250st C ) w jakiej prawidłowo działa.

Nanosimy na miejsca lutowane kroplę tonika i przykładamy rozgrzany grot wraz z cyną.
Gdy temperatura jest za niska cyna się nie łączy z aluminium. A zbyt długie nagrzewanie może doprowadzić do uszkodzenia cel .
Gdy temperatura jest za wysoka to z topnika tworzy się maź od której "ucieka" cyna i powoduje odwrotny od zamierzonego efekt.

Koleją ważną kwestią jest to czym lutujemy .
Mi udało się to zrobić lutownicą pistoletową bo kolbowa szybko obkleiła się mazią którą trudno usunąć z grota a która powoduje że cyna "ucieka" od każdej powierzchni . Jest to kwestia znalezienia odpowiedniej temperatury lutowania i pewnie prościej byłoby robić to kolbową ale to kwestia testów .

Z tego co wyczytałem na internecie dużo prościej by mi było gdybym stosował samą cynę bez kalafoni i gdyby była to cyna bezołowiowa ( czyli nie zawierała w składzie Pb ). Jak uda mi się taką zakupić to zrobię testy i przedstawię ich wyniki.

Podsumowanie:

Da się więc polutować aluminiowe łączniki między celami w pakiecie. Mogę też polecić opisany topnik. Tym bardziej że cena "nie zabija" a powinien wystarczyć na długo - jedno lutowanie to jedna kropelka .]]>

Parę słów wstępu:

Stosowanie kalafonii czy innych "standardowych" topników powoduje efekt odwrotny od zamierzonego.

Jakiś czas temu zdarzyła mi się sytuacja :
uszkodzeniu uległ pakiet 6S (6 cel połączonych szeregowo ) i trafił do mnie w celu próby reanimacji. W skutek zwarcia - spalenie regulatora- upaliła się jedna z łączących cele blaszek aluminiowych .
Po licznych nieudanych próbach byłem zmuszony skorzystać z pomocy Marcina "prorevo" który posiada większą wiedzę i doświadczenie ode mnie.
Jak się dowiedziałem jedynym choć i tak nie do końca pewnym rozwiązaniem jest stosowanie specjalnego topnika "made in ZSSR ". Niestety dla mnie niedostępnego. Pakiet oczywiście został przez Marcina naprawiony .


Ostatnio miałem przypadkową okazję zakupu za około 30,- topnika do miękkiego lutowania aluminium " AlumWeld FLUX"  15ml. A dziś pierwszą okazję go wypróbować. Dla tego den wątek.

Lutowanie :

Zacznę od tyłu czyli efekt końcowy - dwa pakiety polutowane . Pozostało sprawdzić czy łącza nie grzeją się pod obciążeniem.  Czyli warto czytać dalej   Pierwsza próba zakończyła się porażką jak się potem okazało topnik ma bardzo wąski zakres temperatury( około 250st C ) w jakiej prawidłowo działa.

Nanosimy na miejsca lutowane kroplę tonika i przykładamy rozgrzany grot wraz z cyną.
Gdy temperatura jest za niska cyna się nie łączy z aluminium. A zbyt długie nagrzewanie może doprowadzić do uszkodzenia cel .
Gdy temperatura jest za wysoka to z topnika tworzy się maź od której "ucieka" cyna i powoduje odwrotny od zamierzonego efekt.

Koleją ważną kwestią jest to czym lutujemy .
Mi udało się to zrobić lutownicą pistoletową bo kolbowa szybko obkleiła się mazią którą trudno usunąć z grota a która powoduje że cyna "ucieka" od każdej powierzchni . Jest to kwestia znalezienia odpowiedniej temperatury lutowania i pewnie prościej byłoby robić to kolbową ale to kwestia testów .

Z tego co wyczytałem na internecie dużo prościej by mi było gdybym stosował samą cynę bez kalafoni i gdyby była to cyna bezołowiowa ( czyli nie zawierała w składzie Pb ). Jak uda mi się taką zakupić to zrobię testy i przedstawię ich wyniki.

Podsumowanie:

Da się więc polutować aluminiowe łączniki między celami w pakiecie. Mogę też polecić opisany topnik. Tym bardziej że cena "nie zabija" a powinien wystarczyć na długo - jedno lutowanie to jedna kropelka .]]>