Moduł oświetlenia arduino - poradnik

Sun, 19 Jan 2020 19:04:47 +0100

Moduł oświetlenia Arduino

Spis części które będziemy potrzebować:
- Arduino nano
- Kabel mini USB
- Oporniki 5% 2W 100R (10szt wystarczy)
- Diody led 5mm
- Kabelki (stare kable USB świetnie się nadają)
- Wtyczki/złącza (złącze JST SM 6pin 2szt powinny wystarczyć)
- Moduł mocy PWM IRF520 (tylko w przypadku jeśli chcemy zasilić listwę ledową)

Na początek przyjrzymy się samemu arduino

  Arduino-Nano-pinout.jpg (Rozmiar: 430.12 KB / Pobrań: 42)

Na zdjęciu opisane są wszystkie piny, nas interesują te:

VIN - zasilanie arduino zalecane 7-12V (na 6V też działa)
GND - masa

A0-A7 - piny typu IN tutaj będziemy podłączać sygnały z odbiornika

D2
D4
D7
D8
D12 - Piny typu OUT które mają możliwość sterowania tylko 0-1

D3
D5
D6
D9
D10
D11 - Piny typu OUT które obsługują PWM (pulse width modulation) czyli możemy płynnie sterować jasnością LED.

Na wszystkich pinach OUT mamy zasilanie max 5v (niezależnie jakie mamy napięcie zasilania arduino) dlatego potrzebujemy oporniki do ledów

Zanim zaczniemy składać wszystko razem na początku musimy zastanowić się ile mamy dostępnych kanałów w aparaturze i jaki efekt chcemy uzyskać, bo mając nawet zwykłą apke 2/3 kanałową można uzyskać fajne efekty, ale im więcej kanałów w aparaturze tym też więcej możliwości.

Na początek musimy spisać jakie chcemy mieć funkcje:

drążek gazu - sterowanie światłami pozycyjnymi tył, światłami stop oraz wstecznym

przełącznik trzy pozycyjny - sterowanie światłami pozycyjnymi przód i światłami drogowymi plus w pozycji 0 wyłączone sterowanie drążkiem gazu (wszystko zgaszone)

drugi przełącznik trzy pozycyjny - sterowanie kierunkowskazami

przełącznik dwu pozycyjny - sterowanie awaryjnymi

drugi przełącznik dwu pozycyjny - lightbar

Pierwszym krokiem będzie spisanie jaki przełącznik jest na jakim kanale w moim przypadku wygląda to tak:

drążek gazu - Ch3
przełącznik świateł przód - Ch6
przełącznik kierunkowskazów - Ch7
przełącznik awaryjnych - Ch8
przełącznik lightbar - Ch10

Następnie przechodzimy do arduino, podłączamy zasilanie (piny VIN, GND), piny sygnałowe odpowiednich kanałów odbiornika do arduino oraz musimy pamiętać o wspólnej masie.

Ch3 - A0
Ch6 - A1
Ch7 - A2
Ch8 - A3
Ch10 - A4

Teraz bierzemy 5szt oporników 100R 2W i lutujemy je bezpośrednio w arduino. To będą nasze wyjścia sterowane plusem podłączone do ledów

D2 - wsteczny
D3 - pozycja tył/stop
D4 - kierunek lewy
D7 - kierunek prawy
D10 - pozycja przód/mijania
Poniżej prosty rysunek poglądowy, zrobiony na szybko w paincie dla wzrokowców jak to wszystko podłączyć ze sobą

  poradnik1.jpg (Rozmiar: 903.59 KB / Pobrań: 37)

Teraz informacja dla osób używających apki 2/3 kanałowej drążek gazu zostaje wiec sterowanie pozycyjnymi tył,stop oraz wsteczny pozostaje takie samo, w pin A2 w arduino można podłączyć sygnał z serwa skrętu i kierunki będą mrugać przy skręcie kół, a światła przednie można w programie wysterować aby świeciły cały czas albo użyć drążka gazu i wtedy podczas postoju będą świecić się pozycyjne a podczas jazdy będą świecić światła mijania.

Musicie pamiętać o jeszcze jednej rzeczy mianowicie arduino nie jest w stanie przenosić dużych obciążen!!! Z kilkoma diodami led radzi sobie bez problemu ALE nie radzę zasilać listw ledowych ani innych lightbarów bezpośrednio z arduino.
Do tego celu będziemy potrzebować moduł mocy PWM IRF520 który podłączamy w następujący sposób:

  original nano.jpg (Rozmiar: 1.23 MB / Pobrań: 48)

Tylko pamiętajcie jakim napięciem zasilacie moduł mocy bo na wyjściu będzie takie samo, żeby lightbar nie poszedł z dymem.

Teraz pozostało "tylko" napisać program i moduł gotowy.

Pobieramy program arduino na naszego PC, uruchamiamy go.

Wchodzimy w zakładkę 'Narzędzia' następnie 'płytka' i z listy wybieramy 'Arduino Nano'

W zakładce 'Procesor' wybieramy 'ATmega328P'

W zakładce 'Port' wybieramy port USB do którego podłączymy arduino (najlepiej zobaczyć jakie mamy dostępne później podłączyć arduino poprzez USB i zobaczyć czy pojawił się nowy, to właśnie jego wybieramy.

Pamiętajcie przy pisaniu programu o wszystkich nawiasach (zwykłych i kwadratowych), o przecinkach i o dużych literach. Wszystko ma znaczenie.

Kasujemy to co jest napisane w nowym sketchu i zaczynamy.

int pin3 = A0;
int pin7 = A1;
int pin6 = A2;
int pin8 = A3;
int pin10 = A4;
int WSTECZNY = 2;
int STOP = 3;
int KIERUNEKL = 4;
int LIGHTBAR = 5;
int KIERUNEKR = 7;
int PRZOD = 10;

//opis pinów

#define INTERVAL_1 300
#define INTERVAL_2 300
byte led_1;
byte led_2;
unsigned long time_for_action_1;
unsigned long time_for_action_2;

//wartość 300 oznacza jak szybko będą mrugać kierunki, wartość możecie zmieniać wedle uznania

void setup ()
{
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);

// opis pinów typu output
}

void loop ()
{
int ch3 = pulseIn(pin3, HIGH, 30000);
int ch6 = pulseIn(pin6, HIGH, 30000);
int ch7 = pulseIn(pin7, HIGH, 30000);
int ch8 = pulseIn(pin8, HIGH, 30000);
int ch10 = pulseIn(pin10, HIGH, 30000);

// opis dla arduino żeby mogło czytać wartości jakie wysyła odbiornik (od 1000ms do 2000ms). Dalej zaczyna się już programowanie

   if (ch6 < 1300 and ch6 > 900) // po if w nawiasie wpisujemy kanał i jaka wartość nas interesuje
   {
    analogWrite(3, 0); // 3 oznacza pin D3 w naszym przypadku światło stop a po przecinku 0 ozancza światło wyłączone (wartość 255 oznacza 100% jasności a w przypadku pinów z pwm można wpisywać wartości od 0 do 255 np 50 i wtedy mamy światła pozycyjne
   }

   if (ch3 < 1400 and ch3 > 900 and ch6 > 1400 or ch3 > 1600 and ch6 > 1400)
   {
    analogWrite(3, 50);
   }

   if (ch3 > 1450 and ch3 < 1550 and ch6 > 1400)
   {
    analogWrite(3, 255);
   }

   if (ch3 > 1600 and ch6 > 1400)
   {
    analogWrite(2, 255);
   }

   if (ch3 < 1500 and ch3 > 900)
   {
    analogWrite(2, 0);
   }

if (ch8 > 1700 or ch7 < 1300 and ch7 > 900)
{
if (millis() > time_for_action_1)
{
    time_for_action_1 = millis() + (unsigned long) INTERVAL_1;
    led_1 = !led_1;
}
}
else
{
time_for_action_1 = 0;
led_1 = 0;
}

   if (ch8 > 1700 or ch7 > 1700)
{
if (millis() > time_for_action_2)
{
    time_for_action_2 = millis() + (unsigned long) INTERVAL_2;
    led_2 = !led_2;
}
}
else
{
time_for_action_2 = 0;
led_2 = 0;
}
   digitalWrite(4,led_1);
   digitalWrite(7,led_2);

// opis kierunkowskazów lewego, prawego i awaryjnych

if (ch6 < 1300 and ch6 > 900)
    {
     analogWrite(10, 0);
    }
    if (ch6 > 1400 and ch6 < 1600)
    {
     analogWrite(10, 50);
    }
    if (ch6 > 1700)
    {
     analogWrite(10, 255);
    }

//świtała przednie

    if (ch10 < 1300 and ch10 > 900)
    {
     analogWrite(5, 0);
    }
    if (ch10 > 1700)
    {
     analogWrite(5, 255);
    }

    // sterowanie lightbarem

delay(50); //delay oznacza częstotliwość odświeżania
}

I tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca programowania klikamy ptaszka u góry w celu zweryfikowania szkicu czy nigdzie nie popełniliśmy błędu i zapisujemy. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie na dole pojawi się napis 'Kompilacja zakończona' i dowiemy się że używamy jakichś 6% pamięci programu. No cóż.

Włączamy model, podpinamy arduino do USB i klikamy obok ptaszka w strzałeczkę w prawo w celu wgrania programu do arduino, program jeszcze raz zweryfikuje poprawność szkicu a następnie wgra go do naszego arduino. Odpinamy USB w celu przetestowania (mi czasami podpięte usb powodowało jakieś zakłócenia) i teoretycznie wszystko powinno działać

Opis wyszedł mi cholernie długi za co przepraszam ale mam nadzieję że wszystko jest zrozumiałe jeśli jednak coś pomiąłem do dajcie znać.

Zrobienie tego modułu jest prostsze niż się wydaje oczywiście jeżeli ogarniamy lutowanie, podłączenie wszystkiego według schematu powyżej to kilka godzin mając wszystkie elementy następnie kopiujecie mój szkic do programu, wgrywacie do arduino i to wszystko.

Wyciągarka zabezpieczenie przed wodą

Tue, 09 Apr 2019 11:19:02 +0200

Cześć, mam wyciągarkę od chińczyków sterowaną z osobnego pilota. Jak ją można zabezpieczyć przed zalaniem?. Pewnie na plytkę z elektroniką jakiś box IP68 taki jak jes założony na aparaturze w samochodzie , czy ktoś posiada link do takiego boxa? Albo w czym go zatopić.?
Druga sprawa czy silnik w wyciągarce jest wodoodporny, jeżeli nie to jak zabezpieczyć?

Czy takiego boxa można użyć do regulatora obrotów, są jakieś szyte na miarę do axiala scx 10 ii?

Dzięki za pomoc.

SCX II Jeep Grand Cherokee- orczyk/serwo

Mon, 14 May 2018 18:40:09 +0200

Witam,

Mam fabryczne serwo bez modyfikacji w modelu Axial SCX II Jeep Grand Cherokee, już po raz drugi wyciera się zębatka na plastikowym orczyku 23T, czy wymiana na aluminiowy rozwiąże problem? Na pierwszym orczyku jeździł może w sumie 5h na drugi ze 2.
Za każdym razem jest poluzowana śrubka, ktorą muszę dokręcić, ale trudno sprawdzać śrubkę co 20 min.

Jakieś pomysły, a może ktoś miał podobny przypadek.

Pozdrawiam
Robert.

Wybór Serwa/silnik/esc/pakiet+ład do scx10 v2

Tue, 16 May 2017 10:18:07 +0200

Witajcie :
Jako że wczoraj za sprawą Przemsky, stałem się szczęśliwym posiadaczem axial'a scx10 vol 2 w wersji kit z budą Jeepa Cherokee.
Pozostaje mi jedynie kwestia doboru sprzętu, na chwilę obecną moge coś zmontować z tego co posiadam, ale to raczej będzie na krótką mete. Nie chce samemu błądzić po omacku i dobierać wszystkiego metodą prób i błędów, dlatego kieruje pytania do was.
Wszystko będzie śmigać na dobrze nam znanym Radiolinku RC3S, docelowo z wyciągarką i ledami- ale to w późniejszym czasie. Na chwile obecną skupmy się na uruchomieniu modelu.

1. Silnik- raczej nie będe się nastawiał na zestaw bezszczotkowy- na początku wole tańsze i mniej problematyczne rozwiazanie, tylko jaki współczynnik T wg was jest najlepszy do trialu.

2. ESC- w tym tamacie poważnie kuleje.

3. Servo- domyślam się że nie musi być superszybkie jak to bywało w modelach do driftu, jakie minimalne obciążenie powinno znosić?

4. Pakiet- mam na stanie akurat nihm carsona z ładowarką sieciową jak do telefonu stacjonarnego- domyślam się że to może zostać tam gdzie leży

5. Czym się kierować przy wyborze bedlock'ow?

Liczę na ogrom porad

Wyciągarka 3Racing

Thu, 16 Mar 2017 11:40:16 +0100

Panowie mam problem z wyciągarką.
Dopiero dziś - ponad pół roku od zakupu - udało mi się podłączyć wyciągarkę 3Racing. Działa ale niestety wyciągarka pędzi jak szalona. Rozwinięcie i zwinięcie całej szpuli zajmuje kilka sekund. Używam nieoryginalnego sterownika od sprzedawcy z allegro. Aparaturę mam 3-kanałowa Tactic TT3300 (z scx10 rtr). Wiem, że ten trzeci kanał jest w jakiś sposób programowalny, może tu jest problem? Z tego co wiem oryginalna wyciągarka też jest zasilana prosto z pakietu, niektórzy piszą, że nawet 9V.
Poniżej zdjęcie setupu którego użyłem wczoraj do testów (tutaj tylko poukładane "na szybko" do zdjęcia). Wyciągarkę tymczasowo zasiliłem z oddzielnego pakietu.

DSC_0144.JPG (Rozmiar: 205.8 KB / Pobrań: 17)

Brzęczące serwo

Mon, 06 Mar 2017 22:41:15 +0100

Serwo Savox SW-1210SG Waterproof IP67 na BEC-u 20kg. (6V)
Odbiornik/nadajnik - Sanwa MT4
Regulator QuicRun WP Crawler Hobbywing
Denerwujące brzęczenie w momencie ustawienia modelu na podłożu w pozycji neutralnej.
Unosząc model brzęczenie ustaje.
Poczytałem w sieci .Jedni piszą że cyfrowe serwa " tak mają "
Inni że tak nie powinno być .
Proszę o opinie i ew.pomoc

Zasilanie modeli

Tue, 15 Nov 2016 20:47:10 +0100

Witam

Mam pytanie, jak macie rozwiązanie zasilanie modeli. Mam na myśli, jak dostarczacie prąd do zasilania serwa. Czy poprzez zewnętrznego BECa na odbiornik, czy z BECa na serwo. Która z metod jest lepsza w naszym przypadku. Aby na serwo skrętu i wyciągarkę podać 6V celem zwiększenia uciągu. I czy macie jakieś sprawdzone BECe, które możecie polecić.