Witam, jako całkowity nowicjusz w trialu zakładam mój garaż, aby przedstawić wam model jaki teraz mam, jakie mam plany co do niego ale też będę potrzebował waszych rad.


Modelem bazowym był hsp pangolin skala 1:10 jeździło się nim całkiem spoko kilka miesięcy użytkowania i tylko aku ładować naprawdę zero awarii. Jednak przeglądając internet zapragnąłem mieć coś bardziej realistycznego. Kupno nowego modelu jakoś mnie nie przekonywało ze względu na ceny używki również drogie więc postanowiłem przerobić hsp na "prawdziwą trialówkę"

Specyfikacja:
-silnik przekładnia wały mosty elektronika sterowanie serwo oryginał HSP
-rama zrobiona z ceowników aluminiowych
-oryginalne amortyzatory skrócone zmienione sprężyny na krótsze (z starych zapasów)
-rozstaw osi delikatnie zmniejszony żeby pasowało z budą
-karoseria to Toyota 4runner firmy pro-line
-koła jakieś no-name 1.9 (najtańsze na aledrogo) 100mm na 34mm

Teraz plany na przyszłość, ogólnie to chce ją (tojotkę) przystosować do klasy Sport z tego co wyczytałem w regulaminie to muszę zmienić/dorobić:

-Zderzaki przód/tył i tutaj pytanie do was trialowców forumowiczów czy zderzak musi być "widoczny" czy mogę dorobić belkę na ciasno za oryginalnym zderzakiem karoserii żeby się nie wyginała oczywiście przód jak i tył
-boczne mocowanie/usztywnienie karoserii tutaj nie ma problemu dorobię progi jak w prawdziwości
-oświetlenie i tutaj również pytanie do was co jak i dlaczego. Co kupić jak zamontować i dlaczego tak drogo
-wyciągarka jest już prototyp z starego serwa tylko nie mam na razie pomysłu jak to wysterować (apka 2ch) wiem że są 2 albo i 3 możliwości
  ad.1 Przełącznik trójpozycyjny na aucie sterowanie tylko wyciągarką
  da.2 Przełącznik dwupozycyjny przełączanie pomiędzy sterowaniem kołami a wyciągarką
  ad.3 nowa apka
  jeszcze pozostaje pytanie czy mogę mieć taki przełącznik na aucie?
-przyciemnione szyby załatwią sprawę z kierowcą i wnętrzem?
-inne mocowanie pakietu. Oryginalne jest bardzo wysoko i na środku, aktualnie na stałe (tytyrytkami) niżej i bardziej z przodu

W zasadzie to chyba wszystko (strasznie się rozpisałem, przepraszam) Piszcie co sądzicie, czy jest jeszcze coś co muszę zmienić pod klasę Sport czy w ogóle mogę takim wynalazkiem wystartować?

Mieszkam w okolicach Rybnik Racibórz więc jak by ktoś organizował jakieś rekreacyjne spotkanie to jestem bardzo chętny.

Pozdrawiam i do zobaczenia niebawem (mam nadzieję) 

Miło powitać nowego zawodnika.
Ładny projekt, zastanawiałem się nie dawno kiedy zobaczę tą karoserią a tu proszę - niespodzianka.

Odpowiadając na twoje pytania, to:
-Zderzak musi tworzyć zarys karoserii, zatem musi być on widoczny. Nie można go 'schować'
-Oświetlenie możesz zrobić samemu kupując 4 diody led 12V i mocując je w 'światła' i zrobić zasilanie z baterii 9V, lub kupić gotowy zestaw.
-Tak, zaciemnione szyby wystarczą żeby spełnić wymóg.
-Wyciągarka nie jest obowiązkowa, ale zalecana.

Możesz zrobić test zawieszenia względem zawieszenia. Nie zawsze sprężyny są atutem w terenie, spróbuj rozwiązania wyciągając sprężyny (droop) Przy okazji należy zrobić pomiar RTI wjeżdzając na rampę o kącie najazdu 30st. Jeśli takiej nie posiadasz to przed zawodami można dokonać pomiaru oraz zweryfikować wykrzyż.
Musisz śledzić wątek o spotkaniach, sam tam często piszę, gdy wybieram się z modelem na przeprawę.
Opony są bardzo 'scalowe', ale w tej klasie cudów nie zrobią. Więc napiszę w ten sposób, jest to pierwszy element do wymiany. Przydałby się szpej czyli terenowe wyposażenie doczepione do modelu (min. 3szt)

Czy dorobiona przez ciebie rama nie ma możliwości niższego punktu montażu, pewnie tak, ale wymaga to montażu krótszych amortyzatorów. Jednak takim zabiegiem znacznie obniżysz środek ciężkości oraz zmniejszysz kąty kąty na wałach.

Zamontowany silnik nie jest za szybki? Posiadam taką przekładnie w swoim Willysie i przy silniku 35T jest ciut za szybki

O kurde, nie spodziewałem się tak szybkiej odpowiedzi    również miło powitać

Dziękuje za odpowiedzi już co nieco wiem. Faktycznie pisało coś o tym szpej ale nie wiedziałem co to jest. 

Co do kół zostały zakupione właściwie tylko dla wyglądu i lżejszego terenu nie oczekuje od nich za wiele. Mam oryginalne z hsp jednak są one jak dla mnie sporo za duże, za to są dosyć szerokie i miękkie, radzą sobie w terenie.

Co do prędkości na małych kołach jest ok na tych większych jest za szybko ale gaz nie działa 0-1 a trochę prędkości czasem pomaga

"Możesz zrobić test zawieszenia względem zawieszenia."  chyba nie do końca rozumiem???

Wykrzyż wydaje się być dosyć mały ale nie mam z czym porównać. A nie da się zmierzyć na jaką wysokość można dźwignąć koło?

Można sprawdzić RTI za pomocą podnoszenia koła, ale nie jest to precyzyjny pomiar.
Rzeczywiście, masło maślane powstało z zdania: {"Możesz zrobić test zawieszenia względem zawieszenia."} (Rozwinięcie myśli zdania było w drugim zdaniu, czyli: "Nie zawsze sprężyny są atutem w terenie, spróbuj rozwiązania wyciągając sprężyny"

Czy koła z zdjęć powyżej to 2,2''? Jeśli tak, to rozmiar w klasie SP jest ograniczony do 1,9"

To i ja dodam nieco od siebie:

1. Co de zderzaka to Przemo trochę pokręcił. Dopuszczalny jest zderzak leksanowy ale pod warunkiem że zostanie usztywniony i przykręcony do ramy, czyli od tyłu usztywniasz profilem alu który dokrecasz do ramy razem z zderzakie leksanowym. Profil musi być na całej długości o szerokości zderzaka.
tu zapis z regulaminu 
8. Szerokość zderzaka przedniego musi wynosić co najmniej 135 mm. Tylni musi być równy szerokości
karoserii bez nadkoli. W przypadku zderzaków zintegrowanych z karoseriami leksanowymi, muszą być one
usztywnione i przymocowane do ramy.


2. Oświetlenie możesz zrobić jak Przemo pisze ale ja stosuję inne rozwiązanie - kupuję zwykłe diody świecące i rezystory. Rezystor do każdej diody a wszystkie one podłączam do odbiornika w wolny kanał. Jaki rezystor - a poszukaj sobie przelicznika co Cię będę wyręczał 

Jeżeli pomalowałeś karoserię pod naklejkami świateł to będzie trochę trudniej a jeśli nie to łatwiej.
Ogólnie używam kloszy do diod z z sklepu tme
http://www.tme.eu/pl/details/2450.5100/soczewki/mentor/
możesz przeszukać bo jest też wiele innych.
Jeżlei nie pomalowałeś to wycinasz w naklejce przedniej światło, od tyłu wklejasz (na klej termotopliwy) oprawę fi22 mm i już.
Jeśli pomalowałeś to wycinasz otwór w leksanie, wklejasz oprawętak żeby się licowała ale oprawę z pokrywką
http://www.tme.eu/pl/details/2450.0300/soczewki/mentor/

Z tyłu podobnie tylko w naklejce czerwonej nie wycinasz otworu a jedynie od spodu podklejasz oprawę fi 12 mm która przez czerwoną naklejkę będzie przeświecać.

Jak potrzebujesz to ostatnio robiłem tam zakupy więc mogę Ci odsprzedać oprawy.

3. Wyciągarka Ja stosuję własny patent rozwinięty rpzeze mnie i uważam że działa świetnie. Opis na moim blogu:
http://magia-modelarstwa.blogspot.com/20...serwa.html

Jak coś niejasnego to pisz - opis trochę nieaktualny bi metodę rozwinąłem nieco.
Jednak takie zasilanie wyciągarki wymaga apki 3 kanałowej z 3 kanałem jednopozycyjnym.
Ale obecnie można tanio taką kupić, np:

Ostatnio też używałem do sterowania wyciągarką modułu regulatora z ali za 5 dol, ale to wymaga zaś apki 3 kanałowej z 3 kanałem 3 pozycyjnym.

Jest też opcja z tak zwaną pępowiną czyli przełącznik w modelu na kabelku - ale to trochę mmmmmm 

4. Przyciemnione szyby wystarczą, np folią do oklejania szyb samochodowych bo może kiedś cię najdzie i jednak będziesz chciał zrobić wnętrze

5. Ogólnie to co zrobiłeś w podwoziu jest toporne i się nie sprawdzi. Model będzie się rpzewracał na najmniejszym trawersie. Ja również parę lat temu popełniłem taki błąd przy pierwszym doelu:
http://magia-modelarstwa.blogspot.com/20...er-h2.html

Musisz się bardziej postarać - wyrzuć oryginalną ramę z hsp, kup kątowniki alu casto, gnij, kształtuj i zrób ramę jak w normalnym aucie. Amory mogą zostać jak zamocujesz pod kątem, wtedy te kąty na wałach się poprawią.

Jak powinna wyglądać rama to przejrzyj garaże nasze lub mojego bloga.

Opony to już Ci Przemo napisał że będziesz miał ciężko w sportach - jakoś dałyby radę w scaledach ewentualnie lub czeka Cię zakup innych ale na ali jest tego tyle w niewielkiej że coś wybierzesz


Dodatkowo - sprawdź jaka jest blokada w mostach bo w Scoucie jest z tworzywa i łatwo ją przekręcić. Jeśli taka to czeka Cię wymiana na blokadę alu z Axiala.

No i przyjedz na zawody, pojeździsz po trasach po przejeździe zawodników i sam ocenisz model i zobaczysz co trzeba zmienić i co dopracować

Jeszcze co do karoserii - ponieważ użyłeś jednego koloru to wygląda trochę tak sobie, Ja bym dodał jakieś naklejki, narysował obrysy drzwi, maski czarnym mazakiem do płyt cd, pnrysował na czarno okna.
Jak nie masz naklejek to jak się spotkamy coś Ci podrzucę

[b]przemsky[/b]
ok rozumiem, nigdzie nie ma napisane jakie to koła na stronie producenta jest napisane tylko:

• Średnica kół: 126mm
  
• Szerokość kół: 56mm
  

Gorg 
jeszcze raz co do tych zderzaków mogą być pod karoserią (zaraz za) tak że przy nakładaniu karoserii wejdzie ona ciasno pomiędzy zderzaki z profilu i to wystarczy? Czy jeszcze muszę ją przykręcić do tych zderzaków?

Dzięki za podpowiedź z światłami spróbuję coś wymyślić ale pewnie skończy się to na kupnie takich kloszy

Co do ramy to jest paskudna (zrobiona jak majzlem i młotkiem) ogólnie fuj   ale spełnia swoją rolę oprócz tego że nie wygląda, na pewno nie jest to model skończony moja rama jest trochę za wysoko ale te profile są naprawdę bardzo lekkie i to czy są tak czy 2-3 cm niżej CHYBA nie zmieni za dużo

Jak całość będzie pomalowana i dołożone jakieś wsporniczki to być może nie będzie wyglądać aż tak źle ale zobaczymy co będzie.

Z mostami nic się nie dzieje, kilka miesięcy jeździłem oryginalnym modelem (po lasach, polach) jakiś czas po przeróbce i nic się nie stało a te oryginalne koła są całkiem spore  

Jeszcze jedno, jest jakiś wymóg co do masy max-min? Na pewno pomocne jest dociążenie kół teraz pytanie ile? Spodziewam się odpowiedzi że trzeba doświadczalnie dobrać, ale coś mniej więcej? Nie mam problemu z ciężarkami do wyważania kół samochodowych.

Pozdrawiam

Koła które założyłeś mają felgę 2,2 więc są nie dopuszczone, do tego mają zbyt duży rozmiar.
Mógłbyś na nich startować w klasie Extreme

Co do ramy nie rozumiemy się.
Rama w wykonaniu jakie zaprezentowałeś jest nieakceptowalna (przynajmniej dla mnie).
W modelach trialowych nie chodzi o to, aby na byle jak sklecone podwozie wrzucić jakąś karoserię i już.
Podwozie musi odzwierciedlać podwozie normalnego samochodu. 
Jeżeli chcesz się bawić w trial i budowę modeli musisz się do tego przyłożyć - to co zaprezentowałeś (jeśli chodzi o przeróbkę podwozia) to jest jedno popołudnie roboty z dłubaniem w nosie - nie o to chodzi.
Masz wszystko aby zbudować poważny model: mosty, skrzynię, wały, amory, elektrykę.
Po prostu musisz to kulturalnie złożyć na nowo w całość.
Piszesz, że zapragnąłeś mieć coś realistycznego a na razie to dokręciłeś profile alu do boków podwozia crawlera i nałożyłeś na to karoserię.
Jak dla mnie nie ma to nic z realizmem prawdziwych trialówek.

Sorry,że moja odpowiedź jest stanowcza ale sądząc po Twoim poprzednim wpisie uważam że konieczna

Co do zderzaków - od spodu dajesz profil o kształcie zderzaka - również zaokrąglenia. Od zewnątrz wiercisz przez zderzak leksanowy i zderzak z profilu otwory i skręcasz razem. Pamiętaj aby zderzak z profilu był dokręcony do ramy

Słowa krytyki też są ważne i dziękuje za nie   ze złej strony podszedłem do tego tematu, postaram się wystrugać coś z prawdziwości i zdam relację z tego.
To że te duże koła są za duże to się domyśliłem.
Jak by ktoś miał jeszcze jakieś uwagi, wskazówki, zalecenia dla początkującego to chętnie poczytam. Pozdrawiam

Pierwszy szkic   myślę że takla forma będzie ok. Na pewno prześwit będzie trochę większy z 2-3cm żeby nie było problemu w przyszłości z większymi kołami. Te x na górze to jest zaznaczone gdzie przyszły by oryginalne amory (mają10cm) także trzeba kupić krótsze (z 5-7cm).

Co myślicie o takim kształcie? Według mnie jest całkiem jak w prawdziwości  

Teraz jeszcze pytanie co do materiału, mogę bez problemu wyspawać coś takiego z profili lub paska blachy ale będzie dosyć ciężkie.
Profile aluminiowe? nie mam jak pospawać a wszystko poskręcane na śrubki jakoś mnie nie przekonuje

Dobry materiał na ramę to alu 3 – 5 mm. Jeżeli masz możliwości to wycinasz laserem, wodą. Jak nie to wycinasz piłką włosową. Jeżeli wysokość całkowita ramy nie przekracza 30 mm to w casto są płaskowniki alu o grubości 3 mm i szerokości 30 mm i z tego możesz wyciąć.
Jeżeli jednak najłatwiej będzie Ci robić z stali to myślę że zrobienie 2 głównych lag z blachy 2 mm nie będzie takie ciężkie. Resztę mocowań pomiędzy lagami czyli poprzeczki z przodu i tyłu oraz płyta przekładni na środku może być z tworzywa i właśnie poskręcane śrubkami.
Amortyzatory nie musza być zamocowane pionowo do góry ale mogą być pod kątem – wtedy może się zmieszczą, sprawdź.
Do amortyzatorów musisz jeszcze zrobić jakieś mocowanie do ramy czyli takie uszy – ale to lepiej wyciąć jako osobny element dokręcany do ramy bo jakbyś w przyszłości chciał zmienić amory to być może uszy też trzeba będzie zmienić – zwłaszcza jeśli teraz zrobisz pod kątem a kiedyś kupisz krótszej dasz na prosto.
Rama ok . Poprzeczki do ramy zrób takie żeby wyszło Ci w środku 70 mm – ale pewnie tyle wyjdzie bo mocowanie przekładni Ci to ustali.